Jak na facebooku ustawić zdjecie profilowe bez przycinania? 2012-07-17 12:57:00; Jak zrobić tak, żeby zdjęcie profilowe na facebooku było jedno? 2013-03-17 23:56:27; Co zrobić, aby zdjęcie profilowe na facebooku było całe? 2015-07-15 18:33:51; Jak zmienić zdjęcie profilowe bez jego przycinania? 2018-11-03 16:00:15 Na ulotce, oprawione w ramę niczym z muzeum, na plakacie lub na formacie4x3, gdzieś na długiej ulicy Nowego Jorku, aplikacja Photofunia daje Ci możliwość spełnienia marzeń i poczucia się jak gwiazda (nie nakręcajcie się zbytnio - to tylko zdjęcie). Niewątpliwą zaletą jest to, że aby skorzystać z serwisu nie jest wymagana . Programy Color Widgets to program, który udostępnia nam widżety na Mac’a. Dzięki niemu możemy dodać dodatkowe widgety pod listą powiadomień. Pozwoli dodać to nam różne dodatkowe informacje, które nie są dostępne w widżetach dostępnych wraz z […] Aplikacje Widgetsmith to aplikacja z widżetami na iPhone / iPad. Pozwala ona na dodawanie różnego rodzaju kalendarzy, zegarów, przypomnień, zdjęć i innych informacji w formie widżetów. Co ważne, każde z nich możemy przed dodaniem spersonalizować, dzięki […] #1 Napisano 23 września 2008 - 19:33 ja na pc uzywalem z reguly office'owego picture managera czy jak on sie tam nazywal. chodzi mi o program, dzieki ktoremu mozna szybko obejrzec zdjecia np przekopiowane przed chwila z aparatu, kasowac je podczas ogladania itp. Mac'owy preview doprowadza mnie juz do szaly, glownie ze wzgledu na: - jesli klikne na jedna fotke w folderze to otwiera sie tylko ona i nie da sie np strzalkami przechodzic do nastepnych - nie da sie z jego poziomu usuwac zdjec... A moze da sie to jakos ustawic? Z gory dzieki PS. Do pracy z wlasciwymi zdjeciami mam oczywiscie photoshopa, ale jednak do szybkiego przegladania nigdy go nie uzywalem... Do góry #2 Yellowfrog Yellowfrog Płeć: Napisano 23 września 2008 - 19:58 Ja używam Adobe Bridge bo kupiłem w pakiecie CS. Ale do szybkiego przeglądania zdjęć z możliwością kasowania na bieżąco jest świetny malutki programik Just Looking - zastępuje macowy preview. Jest free, poszukaj w googlach. Do góry #3 turli Napisano 23 września 2008 - 20:04 Maca mam w pracy wiec nie jestem w stanie sprawdzic. Ale z tego co pamietam to trzeba zaznaczyc grupe zdjec i wybrac opcje otworz, wowczas mozesz przeskakiwac pomiedzy zdjeciami, a nie ze kazde zdjecie klikasz pojedynczo. Do góry #4 Remik Napisano 23 września 2008 - 20:07 Sprobuj XEE (bardzo szybki) lub JView lub systemowe QuickLook Do góry #5 MacDada MacDada MyApple Team 7 237 postów Skąd3city Napisano 23 września 2008 - 20:44 do szybkiego przeglądania fotek używam... spacji Do góry #6 janhalb Napisano 23 września 2008 - 20:55 Ja używam Canon ImageBrowser - ale to własne oprogramowanie dołączone do aparatu... Do góry #7 Yellowfrog Yellowfrog Płeć: Napisano 23 września 2008 - 21:25 do szybkiego przeglądania fotek używam... spacji Ja też, ale kiepsko się wtedy kasuje niepotrzebne zdjęcia, bo jak wciśniesz cmd + backspace to podglądaną fotkę usuniesz ale podgląd nie przeskakuje na kolejny obrazek i to jest właśnie kwaśne. Do góry #8 marszull Napisano 23 września 2008 - 21:35 Just Looking jest spoko polecam tez sobie podmienilem preview bo wkurzalo mnie to kasowanie Do góry #9 Jeremy Napisano 23 września 2008 - 22:34 Ja używam NikonView - ma to, czego szukasz, wygodnie obsługuje tagowanie, keywordsy, ma wiele ciekawych funkcji i jest szybki. Polecam, można zassać stąd: Pojawił się też taki śmieszny program ostatnio. Do góry #10 Kubek Napisano 24 września 2008 - 17:21 spróbuj Photo Mechanic Do góry #11 Wookasch Napisano 24 września 2008 - 19:07 Just Looking jest spoko polecam tez sobie podmienilem preview bo wkurzalo mnie to kasowanie Rowniez polecam, bardzo dlugo szukalem czegos dorownujacego wygoda IrfanView i JL jest swietny! Do góry #12 blackdog Napisano 24 września 2008 - 21:09 Osobiście używam właśnie systemowego preview tylko, zaznaczam zdjęcia które chcę przeglądać - pokazać, natomiast do szybkiego ale też i zaawansowanego zarządzania zdjęciami używam nikonowskiego ViewNX, jest też darmowy dla użytkowników nikona no i jest darmowy. Do góry #13 darfinno Napisano 24 września 2008 - 21:52 Leopard jesli cos low res. Fotki: Aperture Do góry #14 zietas Napisano 24 września 2008 - 22:01 a ja klikam spacje i np. strzalka w dol lub w gore, jak cos mi nie gra to normalnie japko + backspace. dziala najlepiej. Do góry #15 grze Napisano 25 września 2008 - 03:29 dzieki wszystkim za odpowiedzi i przyklady - bede po kolei testowal i jak znajde cos co mi odpowiada to dam znacMaca mam w pracy wiec nie jestem w stanie sprawdzic. Ale z tego co pamietam to trzeba zaznaczyc grupe zdjec i wybrac opcje otworz, wowczas mozesz przeskakiwac pomiedzy zdjeciami, a nie ze kazde zdjecie klikasz pojedynczo. dokladnie, ale dla mnie to jest conajmniej zenujace...mac mial byc systemem intuicyjnym i ulatwiajacym zycie a nie utrudniajacym (w sensie tak sie nasluchalem od znajomych i wyczytalem na wszelakich forach, no ale to nie temat o tym...do szybkiego przeglądania fotek używam... spacji to cos tez jest tragiczne, raz sie duze wyswietlaja raz male, z kasowaniem lipa... Do góry #16 hubiii Napisano 26 września 2008 - 09:46 ja tam uzywam bridge csowego .. w sumie przyzwyczailem sie do niego i quick look Do góry Kadrowanie zdjęć to funkcja, która umożliwia nam pozbycie się zbędnych elementów ze zdjęć i innych grafik. Przydaje się, gdy na którymś z brzegów zdjęcia znajduje się jakiś niechciany obiekt, który psuje jego kompozycję, bądź kiedy chcemy po prostu wyciąć z niego jedynie ważną dla nas część. Na szczęście, w systemie macOS mamy dwa programy, które umożliwiają wykonanie tych zadań bez zakupu dodatkowych programów. Kadrowanie w programie podgląd Jeśli chcemy po prostu pozostawić jakąś część zdjęcia, wtedy najłatwiej skorzystać z programu Podgląd, dostępny w systemie macOS. Otwieramy w nim grafikę do edycji, a następnie włączamy pasek narzędzi oznaczeń wybierając z menu górnego Widok, a w nim Pokaż pasek narzędzi oznaczeń, bądź, bądź klikając w poniższą ikonę. Tam wybieramy opcję Narzędzia zaznaczania… …którą zaznaczamy obszar zdjęcia, który chcemy pozostawić. Teraz wystarczy już tylko kliknąć na przycisk Kadruj, a następnie zapisać zdjęcie. Kadrowanie zdjęć z zachowaniem proporcji Jedynym minusem powyższego rozwiązania jest to, że nie zachowuje on proporcji zdjęcia. Oczywiście, często na tym na nie zależy, jeśli jednak chcielibyśmy, żeby pozostało ono formacie typowym dla zdjęcia, bo np. chcielibyśmy je wydrukować, to warto skorzystać do tego z programu Zdjęcia, który również dostępny jest w systemie macOS. Otwieramy w nim nasze zdjęcie do skadrowania i klikamy na nim dwukrotnie, żeby było wyświetlone na całym oknie. Teraz klikamy na przycisk Edycja, znajdujący się w prawym górnym rogu aplikacji. Następnie przechodzimy do zakładki Kadrowanie. Zanim jednak zaczniemy kadrować zdjęcie, z prawej strony okna rozwijamy opcję Proporcje i zaznaczmy w niej Oryginał, a niżej możemy jeszcze zaznaczyć, czy zdjęcie ma być poziome, czy pionowe. Teraz już możemy chwycić za któryś z rogów i dowolnie zmniejszyć zdjęcie. Po zmniejszeniu, możemy jeszcze dostosować ułożenie zdjęcia poprzez kliknięcie i przesuwanie kursora. Po tym klikamy w żółty przycisk Gotowe, znajdujący się w prawym górnym rogu zdjęcia. Tak zmienione zdjęcie możemy wyeksportować z aplikacji wybierając z menu górnego: Plik -> Eksportuj -> Eksportuj 1 zdjęcie… W okienku wybieramy preferowany format zdjęcia (zwykle będzie to JPEG) i klikamy przycisk Eksportuj. Wybieramy już tylko miejsce jego zapisu i gotowe. Natomiast jeśli chcesz zmniejszyć całe zdjęcie, bądź jego wagę, to polecam wpis: Zmiana rozmiaru zdjęć na Mac’u. Jeśli fotografujemy lustrzanką z obiektywem makro lub smartfonem, do dyspozycji mamy jedną ogniskową (w przypadku obiektywów makro na przykład 60 mm lub 105 mm). W wypadku aparatów kompaktowych zwykle korzystamy z obiektywu zoom. I tu warto pamiętać, że minimalna odległość ostrzenia w trybie makro (na przykład 1 cm) dotyczy konkretnego ustawienia ogniskowej - szerokiego kąta. Ustawiając większy zoom, musimy zwiększyć również dystans od fotografowanego obiektu. W niektórych kompaktach dłuższa ogniskowa daje lepsze rezultaty powiększenia, nie jest to jednak reguła. Za to korzystanie z teleobiektywu jest z pewnością lepszym rozwiązaniem w przypadku płochliwych żyjątek. Ponadto fotografowanie z większego dystansu pozwala uzyskać większą głębię ostrości, lepiej wyodrębnić obiekt z tła (jeśli tło znajduje się dalej) a także uniknąć zniekształceń i przerysowań jakie wprowadza krótka ogniskowa. Fotografowanego motywu nie przysłonimy też swoim cieniem. Sprawdź najlepszy kod rabatowy Empik Foto na zdjęcia - pobierz kupon Jak ustawiać ostrość w makro Ustawianie ostrości w fotografii makro wymaga zastosowania pewnych trików, by odnieść zamierzony skutek. Zwłaszcza gdy mamy do czynienia z niewielką głębią ostrości. Wystarczy lekkie przesunięcie aparatem, a ostry będzie motyw obok naszego celu. Wiele cyfrówek umożliwia zmianę rozmiaru ramki ostrości na punktową i bardziej precyzyjną. Pozwoli ona dokładniej ustawić ostrość na dany motyw, zwłaszcza gdy zajmuje onw kadrze niewiele miejsca - na przykład na oczy lub czułki owada. Po ustawieniu ostrości uważajmy podczas zmiany kadru - wszelka zmiana nachylenia płaszczyzny matrycy może poskutkować ucieczką ostrości z właściwego punktu. Ustawienie dużej liczby przysłony także może pomóc wyeliminować błędy ogniskowania - jeśli zakres głębi ostrości będzie dostatecznie duży, błąd będzie niezauważalny. Pod warunkiem że pomyłka nie będzie oczywiście zbyt duża. Jeśli korzystamy z lustrzanki, a naszym motywem jest nieruchomy obiekt, warto ustawiać ostrość w trybie podglądu na żywo na ekranie LCD. W trybie tym do dyspozycji mamy pomiar ostrości metodą detekcji kontrastu na matrycy. Nie jest to metoda szybka, ale za to precyzyjna. Ponadto ramkę AF możemy przesunąć w dowolne miejsce w kadrze. Niektóre aparaty oferują funkcję bracketingu ostrości (ang. Focus bracketing). Pozwala ona wykonać serię kilku zdjęć, gdzie każde kolejne ma płaszczyznę ostrości przesuniętą nieznacznie względem poprzedniego. Jeśli nasz własny pomiar był niecelny, może się okazać, że któreś z dodatkowych zdjęć będzie idealne. Takie fotografie mogą się również przydać do zmontowania zdjęcia o dużej głębi ostrości. Na obudowie obiektywu makro możemy napotkać przełącznik FULL / LIMIT. Jeśli chcemy, aby obiektyw szybciej ustawiał ostrość na bliską odleg­łość, ustawmy opcję LIMIT. To spowoduje, że mechanizm autofokusu w obiektywie nie będzie musiał szukać ostrości w pełnym zakresie odległości. Korzystajmy z ręcznego trybu ustawiania ostrości. W wypadku aparatów z trybem Live View pomocna może być funkcja wyróżniania krawędzi obiektów (ang. Focus peaking), która pokazuje na wyświetlaczu, gdzie w danym momencie znajduje się płaszczyzna ostrości. Powiększanie wycinka kadru również może być pomocne. Niektóre smartfony umożliwiają ręczne ustawianie ostrości. Można na przykład zaprogramować do tego celu przycisk regulacji głośności. Ustawmy najmniejszą odległość, a następnie przybliżmy maksymalnie obiektyw do motywu. Gdy znajdzie się on w ostrości, zróbmy zdjęcie, dotykając przycisku spustu migawki. Problem z głębią ostrości Fotografowanie z bliska powoduje małą głębię ostrości. Oznacza to, że bardzo niewielka przestrzeń na zdjęciu będzie ostra - reszta planów zostanie rozostrzona. W efekcie na zdjęciu makro będziemy mieć na przykład ostre oczy owada, ale już tułów oraz czułki i odnóża rozmyte. Nie zawsze jest to efekt pożądany. W dokumentacyjnej fotografii makro liczy się wyrazistość i ostrość od stóp do głów. Jak zapobiec rozmyciom? Głębia ostrości zależy nie tylko od odległości obiektywu od motywu, ale również od ustawień przysłony. Im większa wartość przysłony, tym większy zakres odległości pozostanie w ostrości. Jeśli ustawimy małą wartość przysłony, na przykład f/ głębia ostrości będzie bardzo niewielka. W makrofotografii nie powinniśmy schodzić poniżej f/8 (kompakt) lub f/12, a nawet f/16 w lustrzankach. A i to może nie wystarczyć, by cały obiekt był w ostrości. Do ustawienia przysłony wykorzystujemy manualny tryb fotografowania lub tryb priorytetu przysłony, oznaczony najczęściej literą A lub Av. Najlepszy efekt uzyskamy, ustawiając ostrość na odległość zwaną hiperfokalną. W skrócie jest to najmniejsza odległość, na którą trzeba się naostrzyć, by ostrość na zdjęciu była aż do nieskończoności. Metoda ta wykorzystywana jest między innymi w fotografii krajobrazowej. Do określenia odległości hiperfokalnej można posłużyć się internetowym kalkulatorem dostępnym na stronie W wypadku obiektów płaskich (na przykład znaczków pocztowych czy obiektów takich jak motyl bokiem) nie musimy ustawiać dużej wartości przysłony, by ostrość obejmowała cały motyw. Pod jednym warunkiem - musimy umieścić aparat, a właściwie płaszczyznę matrycy równolegle do płaszczyzny tego motywu. Aby uzyskać większą głębię ostrości, warto czasem oddalić się od obiektu i wykonać zdjęcie na dłuższej ogniskowej. Czas, ISO, naświetlenie Za ekspozycję na zdjęciu odpowiada przysłona, czułość ISO i czas naświetlania. Każdy z tych parametrów odpowiada jednocześnie za różne dodatkowe efekty. Jak dowiedzieliśmy się z poprzedniej porady, przysłona pozwala regulować głębię ostrości. Jeśli ją przymkniemy, wówczas mniej światła dotrze do matrycy w danym czasie. Domkniętą przysłonę musimy zrównoważyć dłuższym czasem naświetlania albo podnieść czułość ISO matrycy, by ten krótki czas wystarczył do dobrego naświetlenia zdjęcia. Wydłużenie czasu naświetlania po domknięciu przysłony jest priorytetem, o ile nasz motyw jest nieruchomy, a aparat umieszczony jest na statywie lub podparty w inny sposób. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko poruszenia i w efekcie otrzymania rozmazanego zdjęcia. Pamiętajmy, że poruszać się może nie tylko sam obiekt, ale również na przykład gałązka, na której się znajduje. Jeśli chcemy skrócić czas naświetlania, by uniknąć ryzyka poruszenia, musimy podnieść czułość ISO matrycy. W tym przypadku efektem ubocznym jest pogorszona jakość obrazu i cyfrowy szum, który daje się szczególnie we znaki na zdjęciach wykonanych kompaktem lub smartfonem z małą matrycą. W wypadku lustrzanek problem jest dużo mniejszy. Cyfrowy szum ze zdjęć możemy później usunąć w dedykowanym programie (na przykład Neat Image), niestety zwykle wraz z częścią szczegółów. Motywy w makrofotografii Makrofotografia kojarzy się przede wszystkim ze zdjęciami owadów oraz detali roślin. To zdecydowanie najciekawszy temat. Świat miniaturowej fauny i flory jest niezwykle bogaty i bajecznie kolorowy. Inspiruje również do aktywności na świeżym powietrzu i bardzo relaksuje. Najlepszym momentem na tego typu zdjęcia nie jest jednak najbardziej słoneczna pora. Jeśli zależy nam na pięknym, miękkim świetle, rosie i dużym wyborze modeli, wyjdźmy w plener o świtaniu. Tak zwana złota godzina - w fotografii makro poranna - jest najlepszą porą dla zdjęć. Jeśli zabraknie nam rosy, możemy użyć zraszacza. Starajmy się, by nasz motyw i otoczenie pozostawić w stanie niezmienionym. Jeżeli przestawiliśmy zwierzątko w bardziej fotogeniczne miejsce, odnieśmy je z powrotem. Świat natury to niejedyny zbiór motywów. Te znajdziemy także w domu, fotografując z bliska na przykład owoc, fakturę mebla, zabawkę czy nawet przypalone mleko na dnie garnka. Takie motywy widziane w znacznym powiększeniu mogą tworzyć abstrakcyjne, zachwycające wzory. » Dowiedz się, jaki aparat warto wybrać do makrofotografii fot. citalliance | 123RF przejdź do Menu - Wybierz rodzaj klienta Poradnik dla Ciebie Poradnik dla Firm przejdź do Menu - Kontakt / Zasięg / Znajdź salon Kontakt Zasieg Znajdz Salon Zaloguj Poradnik Orange Twój internetSieć komórkowaSmartfony i inne urządzeniaUsługi dodatkoweRozrywka Przejdź do sekcji Szukaj / Koszyk / Zaloguj Menu Strona głównaTwój internetSieć komórkowaSmartfony i inne urządzeniaUsługi dodatkoweRozrywkaWyszukiwarkaPoradnikSmartfony i inne urządzeniaZrzut ekranu – jak zrobić go na komputerze i smartfonie? #laptopy #Smartfony #laptopy 29 czerwca, 2021 • 4 minut(y) czytaniaMasz nowy telefon lub laptop i nie wiesz, jak zrobić screenshot? Pot

jak zrobic zdjecie na macbooku